Карнавал прошёл интересно. Откровенно говоря, я даже не ожидала
такого от Эль Кайао.
При въезде в городок каждой машине вручались красочные брошюрки-
программки на каждый день праздника, который длился с пятницы по
среду, включая и дни и ночи.
Мы выбрались в Эль Кайао в субботу, т.к. в этот день был
назначен парад "мадам". "Мадамами" называли богатых француженок,
англичанок, живших в Венесуэле в начале этого столетия. Все они
были женами богатых предпринимателей золотой промышленности,
прибывших в “El Dorado” Венесуэлы.
Они, естественно, отличались от окружающих своими богатыми
нарядами. Несмотря на жару, на ногах у них обязательно были вязаные
из тончайшей шерсти чулки, туфли на высокой платформе. Платья были
произведениями искусства: сшиты исключительно из богатых тяжёлых
тканей типа парчи, а то и из самой парчи. Широкая длинная юбка
платья всегда приподнята за специальные ленты из той же материи,
которые крепятся на поясе. Юбки приподнимали с целью защитить подол
от пыли и грязи - асфальта в то время не было на дорогах.
Кокетливые богачки под парчовой юбкой носили ещё и хлопчатобумажные
белые, кружевные, дорогие подъюбицы, выставляя их напоказ.
Этот наряд по стилю напомнил мне одежду донских казачек начала
нашего столетия, но по богатству местные мадамы, конечно,
превосходили их.
Голова покрыта платком из той же ткани, что и платье, но
техника завязывания узлов на платке очень своеобразная и имеет
особый смысл. Вид и положение каждого узла характеризовали статус
женщины: замужняя, незамужняя, разведённая, вдова, старая дева...
Эль Кайао расцвело в красках костюмов и масок. На улицах
демонстрировали костюмы "мадам", начиная с возраста 2 лет.
Малюсенькие мадамы были необычайными красавицами.
Красоте и богатству противостояли местные "гаренперус",
золотодобытчики-одиночки и бедняки, норовившие измазать богато
разряженных, возвращавшихся с вечеринок "мадам" грязью. Но мазали
только в том случае, если мадамы отказывались дать им "медио"
(medio). Это монета стоимостью в 25 сентов, т.е. четверть боливара
(денежная единица в Венесуэле). В давние времена медио имело
стоимость. На одно медио можно было купить 1 кг сахара или кофе. В
общем когда-то смысл в вымогательстве был. Это история.
Теперь в карнавальных костюмах присутствовали измазанные чёрной
краской подростки. Их называют здесь “негро пинто” (negro pinto)
или “медио-пинто”. "Медио-пинто" - сокращённо, дай, мол, медио или
измажу. По традиции во время карнавала, с пятницы на субботу в
полночь, они стучатся в дома и кричат: "дай мне медио или измажу!"
Естественно, если не уважишь, будет дом твой в черных отпечатках
рук на утро. Поэтому народ не спит в эту ночь. На улицах лучше не
появляться. Но приезжие, да и местные жители, наоборот, выходят на
улицу и подставляют себя разбалагурившимся медиопинтос.
На следующее утро, в субботу, когда мы были на площади,
медиопинтос тоже пытались действовать, но уже не так эффективно,
как ночью.
Краска, которой покрывают себя медиопинтос с головы до ног,
сладкая на вкус, т.к. состав её очень необычный: углерод (чаще это
отходы производства шинной индустрии, чёрная пудра), смешивается с
"papelon" - концентрированным сахаром, это твёрдый кусок
коричневого цвета, первичный продукт сахарного тростника. Сахар
p`gbndhrq водой до кашеобразного состояния, затем добавляется
углерод и смесь готова. Покрывают они себя этой краской с ног до
головы. Кстати, очень случайно, 2 года назад в Эль Кайао был
обнаружен способ более продолжительного сохранения краски на теле.
Один из "медиопинтос" был осыпан мукой из мешка - для забавы,
сделать чёрного - белым. Мука впиталась частично и краска не стала
стекать с тела вместе с потом, как раньше. С тех пор мука стала
широко использоваться в изготовлении краски и, таким образом, был
внедрен секрет, который знают только жители Эль Кайао. Они гордятся
качеством приготовления своей краски.
Карнавал - это большое событие для венесуэльцев. Они ждут его
весь год и готовятся задолго. Моя коллега по работе, Марта,
солистка местного ансамбля калипсо "The same people", весь четверг,
в прямом смысле, летала по офису. Пела, веселила всех своим
настроением. Да и вообще, все в конторе в тот день были необычайно
радостны. Почти каждый спросил меня, собираюсь ли я танцевать
калипсо на площади вечером. Конечно, я собиралась…
Но "The same people" начали петь только около часу ночи, когда
мои ноги уже наотрез отказывались держать меня. Венесуэльская
традиция - объявить начало любого мероприятия, допустим, в 8
вечера, а начать только за полночь - и на этот раз не подвела их. В
итоге, я спала, а Марта пела всю ночь. Наутро эта стойкая, на 8
месяце беременности, женщина в 7.30 была уже в офисе. "А-а, я
просто не ложилась спать", - ответила она, когда я с изумлёнными
глазами увидела её и выпалила: "Я думала, ты, Марта, будешь не в
состоянии работать сегодня". Маркита, так её здесь нежно называют,
пропела опять весь день в офисе, но на этот раз с целью не уснуть.
Её ансамбль, исполняющий калипсо (calipso de El Callao), в
четверг представил публике свою "королеву". Критерии выбора
королевы не сложные: девушка должна быть красивой, 16 и старше, и
иметь разрешение родителей. Королевы Карнавала - подростки -
выглядели неописуемо роскошно и богато. Длинные платья золотого или
серебряного цвета с воланами юбок. Зонтики сделаны из той же ткани,
что и платья. Причёски на головах сделаны явно профессионалами.
Каждая "comparsa" - группа наряженных участников карнавальных
шествий - имела свою "королеву".
Парад масок-дьяволов - "mascaras los diablos" - произвёл
незабываемое впечатление. Маски из папье-маше, высотой до 2 м,
одеваются на голову человека в красном костюме, демонстрирующего
дьявола. Зрелище неописуемое. Вокруг Дьявола идёт свита чертей,
которые безжалостно секут перед собой землю толстыми плетьми,
устрашая и распугивая зевак на дороге. Присутствие дьявола на
карнавале - копирование нечистого духа. По библии дьявол пытался
уговорить Иисуса, мучающегося от жажды и голода в пустыне,
совершить дозволенные только богам поступки. Допустим, превратить
камень в воду и утолить жажду. Но уговоры дьявола не могли быть
признаны богом, естественно. История сохраняет присутствие дьявола
на карнавале. Маски дьяволов - это очередное произведение
искусства.
Их нужно видеть. Я попытаюсь описать, но лучше гляньте на фото.
Форма маски - тело дракона с головой и пышущим огнём языком,
крыльями и хвостом. Но на брюхе дракона расположено ещё до 15 голов
драконов. Их пасти с длинными клыками, висящими языками, острыми
рогами, действительно выглядят чудовищно!
Больше всего, конечно, поражает техника изготовления, качество
и гамма цветов. Изготовляют маски местные умельцы Эль Кайао. Один
из "пробщиков" с карьера нашей компании живёт в Эль Кайао и
известен как профессионал по маскам. У него уже коллекция призов и
m`cp`d, даже международных. Марта рассказывала, что он известен
изготовлением не только масок-гигантов, но и мини, размером с
булавку. Мы проезжаем мимо его дома каждый день по дороге на завод.
Последние две недели перед карнавалом он готовил маску-гигант прямо
перед домом на улице, поэтому мы невольно следили за процессом
роста рогов, клыков и голов, а также окраски его чудо-маски. В
итоге он сделал две громадины, высотой 2-2,5 метра. На карнавальном
параде они были величественны во всех отношениях и путались в
телефонных проводах Эль Кайао.
Каким бы знаменитым умельцем он ни был, кроме известности он
ничего не нажил за своё мастерство. У него большая семья и дом его
выглядит ветховатым, запущенным. Хотя он и стал обладателем двух
премий в размере 100 000 боливаров за каждую маску, что составляет
в итоге US $ 400. Эта сумма превысила его месячный заработок в 4
раза.
Следующим событием карнавального шествия были индейцы реки
Юруари. Эта река протекает как раз на въезде в Эль Кайао, её
украшает симпатичный мост. Но лет десятков пять назад у реки жили
индейцы. И теперь с целью сохранения традиции костюмы и танцы
индейцев имеют место на карнавале. Танцующих всего было три
человека, двое мужчин и одна женщина. Танцы их были типичными для
индейцев, особенно отличалась женщина. Её танец напоминал больше
калипсо, но сколько извивов в движениях и пластики в теле, что
окружающие были просто заворожены. Мне кажется, её танец также
напоминал так называемый "танец с бутылкой" в Бразилии. Для нас,
приезжих, он покажется сексуально-изощрённым, но для местных
танцоров - это обыденное калипсо. Кстати, смотрится великолепно в
паре.
Наиболее заманивающей частью их выступления было то, как в
процессе танца индеец полулёжа, удерживая себя на одной руке
(вторая занята копьём), с помощью рта собирал с дороги комочки
денежных купюр. Он так ловко всё исполнял, что люди, увлечённые его
“мастерством”, в азарте бросали всё больше и больше. Мне это
показалось унизительным. Но он тоже был артистом, зарабатывающим
деньги на зеваках, поэтому я его фотала со всех сторон, как могла.
Музыкант-барабанщик, сопровождавший танцы, хотел помочь носком
туфли собрать комочки денег в кучу, но индейцы отрицательно
закачали головами. Они двигали деньги только с помощью копья. Здесь
они проявляли гордость.
Карнавал напомнил мне также российский праздник "Нептуна". На
улице у каждого в руке были детские водяные пистолетики, и народ по-
детски расстреливал брызгами каждого встречного. Но многие не
связывались с игрушками и лили воду из вёдер. Над супермаркетом
жители второго этажа усердно поливали покупателей из шлангов все
дни карнавала. Люди были не против, наоборот, так даже свежее. Мне
тоже было свежо весь день в субботу, больше из-за моего
любопытства...
Когда я заметила на дороге парня в костюме "горняка, с кайлой
за поясом", очень важного и с ярким пластмассовым, жёлто-зеленым
пистолетиком в руке, я не выдержала и сфотала его. Надо заметить,
народ здесь очень суеверный. Горняк, увидев меня, с довольно-таки
агрессивным лицом начал кричать: "Не фотографируй меня, а то я
останусь без золота!" Но уже было поздно. Не буду же я плёнку
засвечивать. Все вокруг посмеялись, мы тоже, и пошли дальше. И
вдруг на спину мне выливается целое ведро воды, Максу тоже хорошо
перепало. Обернулись - позади никого, только мокрое пятно на
асфальте и я как лягушонок. Вот и оказалась жертвой предрассудков,
хотя в карнавал всё простилось мне, надеюсь. Тем не менее фото
этого чудака получилось удачным.